Checklist Tanda Kebocoran
Panduan simptom (ais pada paip, bunyi, bau, tidak sejuk) untuk kesan kebocoran aircond kereta awal — elak kos tinggi dan kerosakan komponen.
Sistem penghawa dingin (AC) kereta beroperasi dalam kitaran tekanan tinggi/rendah dengan komponen tertutup. Kebocoran kecil sekalipun boleh menurunkan prestasi, menyebabkan tidak sejuk, dan dalam jangka masa panjang merosakkan kompresor. Panduan ini menyenaraikan tanda-tanda kebocoran yang paling biasa, punca teknikal, serta langkah diagnosis dan pencegahan yang boleh anda ambil.
Bagaimana Sistem Aircond Kereta Berfungsi (Ringkas)
🔄 Kitaran Tertutup
Refrigerant beredar antara kompresor → condenser → valve (TXV/OT) → evaporator → kembali ke kompresor. Kebocoran di mana-mana titik akan mengurangkan kuantiti gas dan minyak pelincir (PAG/POE).
⚖️ Berat, Bukan Tekanan
Pengisian yang betul diukur dalam gram, bukan hanya tekanan. Tekanan dipengaruhi suhu persekitaran & kipas. Isi ikut pelekat spesifikasi di ruang enjin.
💧 Kelembapan Musuh Sistem
Air dalam sistem membeku di orifis/TXV → ais/frost dan aliran tersekat. Vacuum 30–45 minit + dryer baik memastikan sistem kering.
Checklist Simptom Kebocoran (Cepat)
Sejuk hilang selepas beberapa minit atau ketika berhenti lama. Petanda kuantiti gas berkurang atau isu aliran udara condenser.
Menunjukkan kelembapan berlebihan, penyumbatan, atau charge tidak tepat (terlalu kurang/terlalu banyak).
Dari sambungan O-ring/hose crimp/TXV. Datang bersama bau kimia? Besar kemungkinan ada kebocoran nyata.
Kimia = evaporator bocor. Hapak = kulat/kotoran pada cooling coil & housing. Kedua-duanya perlukan inspeksi.
Refrigerant membawa minyak. Tompokan minyak di hose/condener/kompresor = lokasi kebocoran yang sangat berkemungkinan.
Tekanan tidak stabil akibat charge salah, sensor/relay, atau aliran tersekat (contoh: TXV/strainer kotor).
Kelembapan berlebihan dalam sistem. Perlu vacuum lama + semak dryer + isi gas tepat.
Penjelasan Mendalam Mengikut Simptom
1) Tidak Sejuk, Lambat Sejuk, atau Sejuk Sekejap Sahaja
Punca: gas kurang (kebocoran kecil), condenser tersumbat kotoran, kipas condenser lemah, atau charge tidak tepat. Kesan: kompresor bekerja lebih lama, suhu kabin tidak stabil, penggunaan minyak meningkat.
2) Ais / Frost pada Paip Low-Pressure atau TXV
Punca: kelembapan dalam sistem (vacuum tidak mencukupi), dryer tepu, TXV/strainer tersumbat, atau charge salah. Kesan: aliran tersekat → suhu turun naik, risiko kerosakan komponen dari “liquid slugging”.
3) Bunyi Mendesis (“Hiss”) atau Bunyi Tekanan
Punca: O-ring keras/retak, hose crimp longgar, kebocoran pada sambungan atau TXV. Kesan: kehabisan gas beransur-ansur, minyak pelincir turut hilang → haus kompresor.
4) Bau Pelik (Kimia atau Hapak) dari Blower
Punca: kimia = kemungkinan kebocoran evaporator; hapak = kulat/kotoran akibat kelembapan. Kesan: ketidakselesaan, alahan, kabin berkabus.
5) Kesan Minyak pada Komponen
Punca: kebocoran pada sambungan hose, condenser, shaft seal kompresor. Kesan: semakin lama, sistem kekurangan pelinciran → kompresor “jammed”.
6) Kompresor Kerap Cut-in/Out
Punca: charge salah, sensor/pressure switch bermasalah, penyumbatan pada TXV. Kesan: cooling tidak stabil, hayat kompresor menurun.
Jadual Rujukan: Simptom → Punca → Tindakan
| Simptom | Punca Mungkin | Tindakan Disyorkan |
|---|---|---|
| Tidak sejuk / lambat sejuk | Gas kurang, condenser kotor, kipas lemah | Ujian UV/nitrogen, cuci condenser, pastikan kipas kuat, isi ikut gram |
| Ais/frost pada paip/TXV | Kelembapan, dryer tepu, TXV tersumbat | Vacuum 30–45 min, tukar dryer, semak TXV, recharge tepat |
| Bunyi “hiss” | O-ring retak, hose crimp longgar | Uji nitrogen/UV, ganti O-ring/hose, torque semula |
| Bau kimia/hapak | Evaporator bocor / kulat pada housing | Inspeksi UV, servis cooling coil, ganti cabin filter |
| Kesan minyak | Kebocoran pada sambungan/komponen | Bersih & cari punca, ganti komponen, tambah minyak & gas tepat |
| Cut-in/out kerap | Charge salah, sensor/valve, aliran tersekat | Semak tekanan operasi, diagnos sensor, rawat penyumbatan |
Uji Cepat Sendiri (Sebelum ke Bengkel)
- Periksa visual: Lihat hos & sambungan, condenser depan, dan bawah kompresor — ada kesan minyak/basah?
- Dengar bunyi: AC maksimum, bonet dibuka — ada “hiss”/desisan luar biasa?
- Uji suhu vent: Letak termometer di vent tengah — bandingkan idle vs ~1500 rpm. Turun naik liar = aliran/charge isu.
- Semak kipas condenser: Mesti ON bila AC hidup dan tiupan kuat. Kipas lemah → tekanan tinggi panas → tak sejuk.
- Lihat frost: Ada ais pada paip berhampiran firewall/TXV? Catat bila ia muncul (selepas berapa minit).
- Catat masa/sejarah: Bilakah mula tak sejuk? Selepas tukar komponen? Selepas cuci radiator? Maklumat bantu diagnosis bengkel.
Lokasi Kebocoran yang Paling Lazim
- O-ring sambungan hose (kaku/retak akibat usia & haba enjin)
- Crimp hose (longgar akibat getaran/jurang toleransi)
- Condenser (batu kecil, kakisan, sirip rosak)
- Evaporator (kakisan, kelembapan → bau kimia + kabin berwap)
- Shaft seal kompresor (haus / minyak bersepah di sekitar pulley)
- Service ports (valve core bocor selepas servis)
Kaedah Ujian Kebocoran (Bengkel)
🟢 UV Dye + Lampu UV
Titiskan dye khas, jalankan sistem, kemudian periksa seluruh laluan dengan lampu UV. Kesan warna terang → lokasi bocor.
🟠 Nitrogen Pressure Test
Isikan nitrogen kering pada tekanan tertentu, sembur buih pada sambungan — gelembung = kebocoran. Selamat & tepat.
🔵 Electronic Leak Detector
Pengesan elektronik menghidu kebocoran halus di kawasan sukar (contoh: evaporator). Diguna bersama kaedah lain untuk kepastian.
Pencegahan & Penjagaan Sistem (Supaya Tahan Lama)
- Servis berkala bijak: Vacuum secukupnya, tukar dryer bila perlu (selepas buka sistem atau setiap beberapa tahun).
- Jaga aliran udara: Pastikan condenser & radiator bersih; kipas berfungsi kuat; jangan halang grill depan.
- Cabin filter: Tukar ikut jadual — aliran baik → evaporator sihat → kurang bau/kulat.
- Jangan campur refrigerant/ minyak: Ikut jenis yang ditetapkan (R134a vs R1234yf, PAG vs POE).
- Gunakan penutup port: Tutup rapat selepas servis untuk elak kotoran/kelembapan masuk.
- Rekod servis: Simpan resit dan catat gram diisi; memudahkan diagnosis jika masalah berulang.
Soalan Lazim (FAQ)
Adakah normal perlu “top-up” gas setiap tahun?
Tidak. Sistem tertutup tidak sepatutnya kehilangan gas. Jika perlu top-up kerap, besar kemungkinan ada kebocoran kecil yang wajar dikesan dan dibaiki.
Boleh ke tukar R134a kepada R1234yf atau sebaliknya?
Tidak digalakkan. Ikut spesifikasi pengeluar. Retrofit memerlukan prosedur lengkap (hos, valve, minyak, seal serasi). Campur-campur gas merosakkan sistem dan membahayakan.
Berapa lama vacuum sepatutnya?
Umumnya 30–45 minit (bergantung kelembapan/kapasiti). Tujuan vacuum ialah mengeluarkan udara & kelembapan — bukan sekadar turunkan tekanan.
Kenapa ada ais pada paip selepas isi gas “penuh”?
“Penuh” berdasarkan tekanan bukan ukuran tepat. Isi mesti ikut gram. Ais menunjukkan isu kelembapan/penyumbatan atau charge tidak tepat.
Bila patut tukar dryer?
Setiap kali sistem dibuka (ganti komponen), selepas kebocoran besar, atau beberapa tahun penggunaan. Dryer menyerap kelembapan; bila tepu, sistem mudah berais.
Kesimpulan: Kesan Awal, Jimat Besar
Dengan mengenal pasti tanda kebocoran — tidak sejuk, ais pada paip, bunyi mendesis, bau pelik, kesan minyak — anda boleh menghentikan kerosakan sebelum merebak ke komponen mahal seperti kompresor. Ikut langkah diagnosis yang betul (UV/Nitrogen), pastikan vacuum secukupnya, dan isi mengikut gram spesifikasi. Inilah formula AC sejuk, stabil dan tahan lama.
Penafian: Maklumat ini untuk panduan umum. Diagnosis tepat memerlukan pemeriksaan fizikal dan peralatan profesional. Jangan kendalikan refrigerant tanpa latihan & PPE yang betul.
